Ювелирное искусство

С 1920 ПО 1940 ГОД

Конец Первой мировой войны ознаменовал приход новой эпохи, полной вдохновения, экзальтации и жизнелюбия. «Живи и забудь о прошлом» - вот лозунг того времени. Довоенные традиции, моды и ценности оказались позабыты, правила этикета изменились, а конформизм сменился свободой самовыражения.

Женщины приобрели новый социальный статус. Во время войны им пришлось освоить мужские профессии: водить кареты «скорой помощи», работать на заводах, фабриках и в офисах. Хрупкие девушки начала XX века повзрослели, превратились в сильных, зрелых женщин, уверенных в себе и компетентных в своей профессии. Тесные корсажи, длинные юбки и сложные прически уступили дорогу практичным и функциональным укороченным платьям и удобным стрижкам, которые позволяли женщинам свободнее чувствовать себя на работе.

Война закончилась, но большинство женщин, гордившихся своим новым положением, решили остаться на работе. Они предпочитали маскулинный стиль, для которого были характерны тонкие плоские фигуры и стрижка «под мальчика». По понятным причинам, брюки стали символом эмансипированной женщины, но их носили только днем, вечерние же наряды, напротив, отличались сексуальностью и выразительностью. Никогда ранее дневная и вечерняя мода так сильно не отличалась друг от друга: геометрически строгие силуэты дневных платьев вечером сменялись туниками без рукавов, скрывавшими очертания тела, но с глубоким вырезом на спине. Линия талии сместилась к бедрам, часто ее подчеркивал пояс с прикрепленной к нему брошью, юбки укоротились до колен, и на них появились разрезы, позволявшие женщинам наслаждаться танцевальными па чарльстона, танго и фокстрота. Столь значительными переменами женская мода вновь была обязана Полю Пуаре.

Отчасти мужеподобная, но сексуальная, женщина 1920-х годов обязательно пользовалась косметикой: яркой-красной помадой, белой пудрой и угольно-черным карандашом для глаз, чтобы придать лицу экзотический, мистический вид, дополняемый шляпкой-колпаком, низко надвинутой на глаза.

В конце 1920-х годов Коко Шанель начала шить свои спортивные и одновременно элегантные и шикарные модели, надолго задержавшиеся в моде. Ее классический костюм-двойка (с обязательными длинными нитями жемчуга, натурального или культивированного, и цепочками, золотыми или позолоченными) стал неотъемлемой частью гардероба каждой модницы.

«Гертруда Лоуренс». Фотограф Сесил Битон. «Сотби», Лондон.

В 1930-х годах наряды стали более сдержанными: линия талии вернулась в естественное положение, а просторные бесформенные туники сменились более женственными платьями, подчеркивающими контуры тела. После экономического кризиса 1929 года кутюрье начали старательно избегать крайностей 1920-х

Для дневного ношения Шанель предлагала приталенные костюмы, одновременно практичные и комфортные; вечернюю моду диктовали мадам Грес и Мадлен Вионне с их облегающими фигуру длинными платьями, выкроенными по косой, с драпировками, из дорогого блестящего шелка. Шляпки-колпаки 1920-х годов уступили место головным уборам более изысканных форм: треуголкам, тюрбанам и круглым «таблеткам».

Чтобы успеть за этими революционными переменами в моде, срочно изменялись и ювелирные изделия. Крупные броши-ветви с цветами, типичные для XIX века, не подходили к современным динамичным нарядам, равно как и украшения для корсажа начала XX века или тесные и неудобные «ошейники».

Ювелирное искусство склонялось к геометрическому, линейному дизайну; стиль гирлянды, активно эксплуатировавший нежные женственные узоры в белом, черном и бледных пастельных тонах, был вытеснен ослепительными, сияющими, яркими цветами. Драгоценности стали аксессуаром, от которого требовалось как нельзя лучше соответствовать форме и цвету платья, с которым его надевают, а не символом процветания и богатства, как это было до войны. Многие модницы, стремясь добиться совершенства, специально заказывали наряды под наиболее выдающиеся украшения.

Парадоксальным образом скромно одетые дамы 1920-х годов обожали носить драгоценности: многочисленные браслеты охватывали их руки, обнаженные в соответствии с требованием моды. Глубокие вырезы на спине привели к возрождению моды на сотуары и ожерелья, повернутые назад либо украшенные подвесками на застежке. К вечерним нарядам надевались бандо, либо полностью усыпанные драгоценными камнями, либо текстильные, с ювелирной брошью или зажимом.

Обязательным аксессуаром спортивной, активной эмансипированной женщины стали наручные часы - символ нового динамичного образа жизни, - которые носили как днем, так и вечером. Вечерние наручные часы дали ювелирам новый объект для приложения их фантазии.

Идеальное украшение 1920-х годов должно было подходить к конкретному наряду и быть изготовлено либо по специальному заказу определенной женщины, либо подобрано в точном соответствии с ее вкусами, образом жизни и внешними данными. Рыночная стоимость и качество работы лишь дополняли художественную ценность изделия. Именитые ювелирные дома и художники-ювелиры отказались от массовых, повторяющихся орнаментов. В результате ювелирное производство стало крайне разнообразным и обильным; оно черпало вдохновение в искусствах Дальнего и Среднего Востока и Южной Америки, было свободно в своем творчестве, чутко реагировало на появление новых стилей в живописи и скульптуре. Ключевыми словами в изобразительных искусствах того времени были: «геометрия», «хроматический контраст», «линейность» и «стилизация». Они же стали главными признаками нового направления, названного ар деко.

На знаменитой Международной выставке современных декоративных и индустриальных искусств (Exposition Internationale des Arts D coratifs et Industriels Modernes), прошедшей в Париже в 1925 году и давшей название новому стилю, значительная часть экспозиции была посвящена ювелирному делу. Основным критерием отбора экспонатов была их оригинальность, однако не осуждались и заимствования из уже существующих стилей, если только они были по-новому переосмыслены и пересмотрены. Цель выставки была достаточно амбициозной - популяризировать «социальное искусство», или, точнее, связать искусство с современной промышленностью, упрочить связь между ними.

Новый стиль, зародившийся из отрицания избыточного натурализма, присущего ар нуво, отчасти предвосхищали изящные линейные мотивы стиля гирлянды, а с точки зрения цвета он явно опирался на хроматические сочетания костюмов и декораций Русского балета, восточные, африканские и южноамериканские традиции, кроме того, на него оказали влияние кубизм и фовизм.

Строгий стиль Венского Сецессиона, в котором извилистые линии ар нуво превратились в геометрические контуры, был нацелен на то, чтобы ограничить предмет его утилитарными функциями, исключить избыточные декоративные орнаменты; он сыграл значительную роль в продвижении дизайна к геометрии, к стилизации.

В Германии Баухауз, основанный в 1919 году в Веймаре Вальтером Гропиусом, провозглашал возврат искусств к базовым, строгим формам, отказ от избыточного украшательства и сочетание функционализма с эстетическими идеалами.

Увлечение Дюфи, Матисса и других художников-фовистов цветом заставило их отказаться от перспективы, светотени и деталей в пользу хроматических контрастов и базовых простых линий.

Футуризм был еще одним направлением, сказавшимся на дизайне ювелирных изделий эпохи авангарда. Манифест футуризма Маринетти воспевал скорость, машины, урбанизм, предлагал черпать вдохновение в механике, настаивал на отказе от избыточного украшательства в пользу геометрических линий.

Далекие экзотические цивилизации также послужили источником вдохновения как для авангардных, так и для более консервативных ювелиров. В ноябре 1922 года совместные усилия лорда Карнарвона и Говарда Картера увенчались обнаружением гробницы Тутанхамона в Долине царей в Египте. Эта выдающаяся, а возможно, и основная археологическая находка XX века вызвала огромный интерес во всем мире. В кварцевом саркофаге юного фараона были обнаружены его знаменитая золотая маска, золотой нагрудник, браслеты, диадема и кольца. Гробница вскоре стала излюбленным объектом для путешественников, а египетская цивилизация - неисчерпаемым источником вдохновения для изобразительного искусства, литературы, моды, киноиндустрии и ювелирного дела.

Пирамиды, сфинксы, обелиски, пальметты, цветки лотоса, скарабеи, иероглифы и имитации иероглифов стали распространенными мотивами для ювелирных изделий, равно как стилизованные изображения египетских божеств: Исиды, Хора - собаки с головой сокола, богини-львицы Сехмет и других. Плоский двухмерный дизайн и яркие хроматические контрасты египетского искусства как нельзя лучше соответствовали идеалам ар деко. Фаянс с бирюзовыми узорами и инкрустации из ляпис-лазури и сердолика, характерные для фараоновских времен, теперь воспроизводились в эмалях с драгоценными камнями.

Картье, Бушерон, Ван Клиф и Арпельс были очарованы Древним Египтом и начали использовать эти мотивы в своих изделиях (ил. 593, 594 и 658).

По-прежнему модным был персидский стиль, предложенный Полем Пуаре в 1910 году. Персидские ковры и миниатюры снабжали ювелиров идеями касательно хроматических комбинаций и декоративных мотивов: растения и цветы, листья и арабески в исламском духе украшали броши, плюмажи и футляры для косметики. Линейные и геометрические формы исламского искусства с его склонностью к стилизации природных мотивов вполне отвечали требованиям ар деко; то же самое касалось и ярких сочетаний основных цветов на керамической плитке, которой украшали мечети.

Основные цвета изделий с эмалью из Джайпура послужили отправной точкой для создания многих украшений с рубинами, изумрудами и бриллиантами конца 1920-х годов. Сарпеш (традиционное индийское украшение для тюрбана) послужил мотивом для многочисленных булавок и брошей, сверху к нему обычно крепилась еще подвижная каплевидная подвеска. Шнурки с кисточками перекочевали из индийского традиционного костюма в ювелирное дело, превратившись в ожерелья и сотуары, в Европу пришли типично индийские ожерелья из рубиновых, сапфировых и изумрудных бусин, приобретшие западный колорит благодаря ажурным бриллиантовым пластинам с геометрическими узорами. Индийские бусины часто собирали в кластеры и вставляли в браслеты, броши и клипсы (ил. 578).

Резные рубины, сапфиры и изумруды, типичные для индийских украшений, также стали попадать в Европу; они превращались в цветы, листья, фрукты и ягоды на украшениях в ориентальном стиле и традиционных западных брошах-жардиньерках (ил. 562, 575 и 577).

С Дальнего Востока пришли мотивы пагод, драконов, китайских букв, символов и стилизации цветов и растений. На западных ювелирных украшениях и футлярах для косметики появились характерные для Востока материалы - коралл, жемчуг, перламутр и нефрит, а также лаковые покрытия (ил. 561, 646-648 и 652).

Еще одним источником вдохновения стало искусство народов Африки. Две «Колониальные выставки» («Exposition Coloniale»), прошедшие в Париже и Марселе (в 1922 и 1931 годах), продемонстрировали искушенной европейской публике свежие и оригинальные формы искусства африканских племен. В 1925 году парижское общество было покорено Негритянским ревю (Revue N gre) Жозефины Бейкер, что привело к возникновению моды на ритмы и традиции черной Африки. Африканские маски стали новым элементом в дизайне ювелирных изделий. Широкие браслеты, вырезанные из слоновой кости или дерева, или выполненные из металла, стали очень модными и во множестве украшали запястья дам.

Археологические раскопки в Центральной и Южной Америке привлекли внимание к индейцам-майя и доколумбовый цивилизации. Геометрические узоры, характерные для южноамериканского искусства, также реализовывались в ювелирных изделиях. Концентрические квадраты и круги, пирамиды и лестницы майя стали популярными мотивами в изобразительных искусствах (ил. 654).

На Выставке декоративных искусств в 1925 году ювелирные изделия были представлены в разделе «Предметы роскоши» вместе с модной одеждой, аксессуарами и парфюмерией. Выставленные образцы демонстрировали тенденцию к геометрии, линейности, стилизации и контрастам цветов и материалов; при внимательном изучении становилось заметным размежевание между «художниками-бижутеристами» - изобретательными, радикальными художниками в ювелирном деле - и «ювелирами-бижутеристами» - умеренными, уважаемыми и знаменитыми ювелирными домами.

Художники-бижутеристы представляли изделия, в которых художественная ценность доминировала над рыночной стоимостью, полные свободы и новизны; они выбирали материалы в зависимости от их декоративных свойств и использовали их живописными и скульптурными способами. Находясь под влиянием современных художественных течений и механистической эры, они создавали украшения простых угольных геометрических форм, с минимумом декоративных деталей, а то и вообще без них. Плоские и линейные, подобно живописи или графике, либо трехмерные подобно скульптурам, их изделия базировались на формах круга, треугольника, прямоугольника, трапеции и т.д., и больше походили на самостоятельные произведения искусства, а не на ювелирные украшения.

В изделиях бижутеристов-художников часто встречаются масштабные металлические поверхности, которые могут быть украшены лаком или эмалью, и резные камни, например нефрит, коралл, оникс, горный хрусталь и ляпис-лазурь. Из камней с огранкой отдавали предпочтение аквамарину, цитрину, топазу и аметисту. Бриллиантами подчеркивали декоративный мотив, а цветные драгоценные камни использовали редко.

Наиболее известными ювелирами-художниками этого периода были Жорж (1862-1957) и Жан (1899-1994) Фуке, Жерар Сандоз (1902-1995), Раймонд Тамплиер (1891-1968, ил. 517), Жан Деспре (1889-1980) и Жан Дюнан (1877-1942). Полностью отказавшись от любых декоративных излишеств и увлекшись модернизмом, они вышли из Общества представителей декоративных искусств. В 1929 году Фуке, Тамплиер и Сандоз присоединились к Союзу художников-модернистов, куда вскоре вступил и Деспре. Целью этой ассоциации была пропаганда современного искусства, которое, по их мнению, должно было происходить из современной жизни. Они изготавливали монументальные ювелирные изделия: впечатляющие браслеты, скульптурные кольца и массивные подвески. С их подачи в моду вернулись манжеты из золота или других металлов, украшенные лаком или эмалью. Призматические мотивы, типичные для кубизма, воплощались в масштабных подвесках с крупными прямоугольными полудрагоценными камнями или эмалью с геометрическими узорами в механистическом духе. Значительную роль в их творениях играли металлические поверхности, полированные или матовые. Для своих скульптурных изделий они использовали белое и желтое золото, платину и ее новоизобретенные сплавы-заменители - платинор и осмиор - серебро и даже сталь. Появлялись новые способы обработки поверхностей - обжиг, выбойка, истирание. Мелким деталям предпочитали орнаменты, которые можно было заметить, рассмотреть и оценить на расстоянии. Художники-ювелиры играли с ломаными линиями, острыми углами и объемами в поисках динамического - а не статического - эффекта. Мотивы стрел, фонтанов, струй воды, механизмов и небесных тел приближали их к этой цели.

Ювелиры-бижутеристы, знаменитые парижские ювелирные дома, были не чужды геометрических и хроматических эффектов нового стиля, однако использовали их с умеренностью. Они не были так экстремальны, как Жан Фуке, Жерар Сандоз или Раймонд Тамплиер, однако спрямляли линии, отказывались от изящества в пользу броскости, использовали непривычные цветовые контрасты, но при этом редко отказывались от драгоценных камней. В самых новаторских их изделиях полудрагоценные камни - оникс, коралл, нефрит и горный хрусталь - сочетаются с бриллиантами, рубинами, изумрудами и сапфирами (ил. 548, 583 и 587). Бриллиант по-прежнему оставался совершенным камнем для ювелира, однако широко использовались и прочие драгоценные и полудрагоценные камни. Это стало особенно заметно после 1925 года, по контрасту с началом 1920-х, когда в моде были монохромные изделия; сочетания платины, бриллиантов, жемчуга, оникса и горного хрусталя были типичны для большинства украшений послевоенных лет (ил. 534, 536, 538 и 633).

Ювелиры-бижутеристы были очарованы Персией, Египтом и Дальним Востоком, в искусстве которых черпали декоративные темы и сочетания цветов. Для того чтобы изобразить новые, экзотические мотивы с геометрическими линиями, требовались новые виды огранки камней. Гранильщики экспериментировали с новыми формами: помимо багетов и калиброванных камней начала XX века появились камни-трапеции, полукруги, полумесяцы, бочонки, треугольники и призмы (ил. 573). Калиброванные цветные драгоценные камни с резной поверхностью часто использовались в комбинации с ограненными бриллиантами в изделиях с египетскими мотивами, натуралистического или растительного дизайна (ил. 547,593,594 и 597). Геометрические фигуры из поделочного камня становились центральными элементами в изделиях (ил. 583 и 587).

В стремлении создать выразительные цветовые комбинации ювелиры заказывали резчикам обработку самых разных материалов: оникса, хрусталя, кораллов, нефрита, ляпис-лазури, малахита, бирюзы, цветного халцедона, янтаря и хризопраза, которые затем сочетали с ограненными драгоценными камнями.

505. Впечатляющий сотуар из платины с бриллиантами. Ок. 1920 (уменьшенный снимок). Сотуар, пожалуй, - самое типичное украшение 1920-х гг. Его удлиненный дизайн как нельзя лучше соответствовал вертикальным силуэтам в одежде, модным в этот период. Этот сотуар разделяется на несколько элементов. В укороченном варианте он превращается в ожерелье, а также делится на пару браслетов. Подвеска отстегивается, ромбовидный центральный элемент также можно носить отдельно. Мода на сотуары вернулась в 1970-х гг.

Влияние Востока подвигло многих ювелиров на использование рубинов, сапфиров и изумрудов с вырезанными на них в Индии птицами, цветами, листьями и ягодами в традиционной для Могула манере либо с резьбой, скопированной резчиками Идар-Оберштейна (город в Германии) (ил. 562, 575, 577 и 595).

Популярность жемчуга продолжала расти, его редкость и высокая стоимость привели в конце концов к тому, что группа японских ученых, возглавляемая Микимото, разработала способ культивирования жемчуга.

Первые культивированные жемчужины появились на рынке в 1921 году и, несмотря на активное сопротивление торговцев натуральным жемчугом, очень скоро стали широко использоваться в ювелирных изделиях как для дневного, так и для вечернего ношения, в сочетании с драгоценными и поделочными камнями.

Платина была идеальным материалом для ювелирных изделий, однако она была редкой и стоила дорого, что заставило ювелиров искать ей более дешевую замену. В 1918 году в качестве такой замены начали использовать сплав, называемый осмиор, платор или платинор.

Для украшений 1920-х годов характерно было также использование лака. Лаковая техника, пришедшая в Европу с Дальнего Востока, вскоре вытеснила эмали из недорогих украшений и поделок благодаря эластичности и податливости лака в работе.

Украшения 1920-х чаще всего выполнялись в форме кругов, овалов, прямоугольников и квадратов и были, как правило, легкими и простыми; только к концу десятилетия они стали тяжелее и объемнее. Многие были разработаны так, что разбирались на составляющие, которые можно было носить по отдельности: бандо и сотуары разделялись на браслеты и клипсы, броши - на клипсы, подвески ожерелий превращались в серьги и т.д. (ил. 509, 514,524,527, 529,591 и т.д.) Изделия ювелиров-бижутеристов, выставленные на парижском Салоне 1925 года, оказали влияние на все ювелирное производство 1920 - 1930-х годов, внеся свой вклад в утверждение стиля ар деко. Далее вы ознакомитесь с обзором работы основных ювелирных домов.

Дом «Картье» принял новый стиль, однако придерживался умеренности, стиля и баланса, характерных для этого знаменитого дома, всегда отвечавшего вкусам и требованиям привилегированной элиты. Изделия Картье в стиле ар деко 1920-х отталкивались, скорее, от строгих геометрических построений стиля гирлянды, чем от экспериментов художников-кубистов. Дальний Восток, Индия и Персия оказали влияние на дизайн, выбор сюжетов, материалов и хроматических комбинаций в изделиях Картье. Оригинальные индийские резные бусины и китайские перламутровые пластины с инкрустацией часто использовались в украшениях Дома «Картье» с ориентальными мотивами. Китайские пагоды, химеры и драконы, египетские иероглифы, стилизованные животные и цветы в изобилии украшают и изделия в европейском духе: круглые и полукруглые броши, простые широкие браслеты и строгие сотуары (ил. 537, 540, 543, 549, 565, 577, 583 и 587).

Дом «Бушерон» выпускал крупные броские броши овальной или круглой формы с инкрустацией по резному нефриту, кораллу или ляпис-лазури с геометрическими узорами и стилизованными мотивами раковин, украшенными рядами мелких бриллиантов. Растительные мотивы получили новую интерпретацию: в исполнении Бу-шерона они принимали форму простых букетов и веточек с бриллиантами на фоне черной эмали или оникса, изредка оживленных кораллами. Помимо таких натуралистических стилизаций Бушерон выпускал более абстрактные и геометрические украшения с зигзагами, окружностями и ломаными линиями (ил. 574).

Дома «Шоме» и «Меллерио» были открыты для новых источников вдохновения; там производились изделия в ориентальном духе с использованием резных драгоценных и полудрагоценных камней: броши-жардиньерки с резными рубинами, изумрудами и сапфирами, футляры для косметики с цветочными узорами из ляпис-лазури и кораллов и т.д. Сдержанные, строго геометрические украшения, усыпанные бриллиантами и украшенные цветными камнями, также присутствовали в их коллекциях.

Изделия 1920-х годов Дома «Лаклош» отличаются яркими цветами и геометрическими линиями; это покрытые лаком и эмалью портсигары и футляры для косметики, украшенные бриллиантами и драгоценными камнями, образующими различные мотивы. На выставке 1925 года, вместе с украшениями в китайском духе, Дом «Лаклош» представил серию прямоугольных подвесок «нарративного» стиля, изображающих басни Лафонтена с помощью простых геометрических линий, с цветными драгоценными камнями на бриллиантовом фоне. Египетские и натуралистические мотивы также были характерны для продукции Дома «Лаклош» 1920-х годов (ил. 519 и 597).

Мобуссан особое внимание уделял стилизациям на растительные темы, воплощая их в браслетах и брошах с помощью цветных камней и эмалей, контрастировавших с белым сиянием бриллиантов. Избегая угловатых призматических форм, он отдавал предпочтение выпуклым контурам овалов и кругов, часто заключая в них свои стилизации, и изделиям в ориентальном духе (ил. 655).

Ван Клиф и Арпельс были подвержены влиянию археологических изысканий в Египте и выпустили серию украшений с фараоновскими мотивами, в частности, гибкие ленточные браслеты с рубинами, изумрудами и сапфирами (ил. 594). Они же производили множество геометрических украшений с бриллиантами и другими драгоценными камнями (ил. 524, 527 и 582).

Прочие ювелиры, работавшие в 1920-х годах и внесшие свой вклад в создание эстетического стиля конца 1920-х, однако не столь известные, - это Окок, Рене Буавен (ил. 548), Херц-Белперрон, Остертаг и Уормс. Несмотря на то, что основную часть изделий в стиле ар деко выпустили французские ювелиры, в формировании этого стиля принимали участие и представители других стран: итальянцы Раваско и Жане-зич (ил. 553 и 562), бельгиец Вольферс, датчанин Хенсен. В США такие фирмы, как «Тиффани и К°», «Оскар Хейман и Братья», «Вильям Шир Инк.», «Блэк Старр и Фрост», «Карлтон и К°», «Маркус и К°» и «Юдэлл и Баллу» также быстро приспособились к требованиям нового стиля.

В 1920-х годах общепринятой практикой для крупных ювелирных домов было подписывать свои изделия полным названием фирмы или монограммой. Кроме того, на всех изделиях стоят номера хранения или модели, что облегчает их идентификацию. К сожалению, эти номера расставлялись не последовательно, поэтому установить дату изготовления изделия без доступа к архиву фирмы невозможно.

Крах Уолл-стрит 1929 года и последующий экономический кризис привели к резким переменам в образе жизни, моде и ювелирном дизайне. Восторженный дух, царивший в обществе в 1920-х годах, уступил место умеренности и осмотрительности. Короткие платья прямого силуэта сменились более женственными нарядами с драпировками из блестящих нежных тканей. При этом дизайн ювелирных изделий изменился непредсказуемым образом, и вовсе не в сторону большей женственности и изящества. Наоборот, украшения стали еще крупнее и массивнее, среди них превалировали масштабные конструкции в виде пластин, бантов и ремней с пряжками. Парадоксальным образом, финансовый кризис лишь отдаленно затронул ювелирное производство, и украшения 1930-х годов изобиловали драгоценными камнями и доселе неведомыми формами. Браслеты стали шире и массивнее, их носили по нескольку на каждой руке (ил. 617). Клипсы, характерные для 1920-х годов, часто соединяли вместе (ил. 582). Клипсы заменили висячие серьги 1920-х; они были крупные, закрывали всю мочку уха и как нельзя лучше подходили к прическам того времени, когда волосы либо собирали на затылке, либо стригли и укладывали в стиле «гарсон» (ил. 519).

В крупных массивных украшениях 1930-х годов чаще всего использовались бриллианты, и если 1920-е годы можно считать годами цвета и хроматических контрастов, начало 1930-х было временем «белых» драгоценностей.

Дерзкие сочетания камней 1920-х годов уступили место поверхностям, полностью усыпанным бриллиантами разных форм и огранок, которые лишь изредка разнообразили цветные вкрапления рубинов, сапфиров или изумрудов. Цвет не исчез полностью, однако полихромные сочетания драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней, столь типичные для предыдущего девятилетия, сменились сдержанными одноцветными или двухцветными изделиями.

Броши-пластины геометрических очертаний либо в виде стилизованных пряжек, клипс и двойных клипс в форме митры или треугольника, а также браслеты из звеньев-пряжек были самыми распространенными украшениями 1930-х годов. Многоцелевое назначение большей части изделий 1920-х годов оставалось популярным и в 1930-е годы. Бандо разделялись на браслеты, клипсы, броши и «ошейники». Спаренные клипсы можно было надевать как брошь на специальном креплении либо прикалывать на ленту и носить надо лбом. Серьги с отстегивающейся подвеской и брошь вместе могли составлять крупное украшение. Ожерелья обычно снабжались отстегивающимися подвесками или клипсами.

Вместе с модой на крупные украшения нарочито стилизованного дизайна, в 1930-х годах возродился интерес к ювелирному искусству XIX века, однако теперь оно «побелело» из-за использования белого золота и родиевых покрытий.

С середины 1930-х годов плоские двухмерные геометрические изделия послевоенных лет постепенно отошли в прошлое, уступив дорогу трехмерным украшениям округлых форм. Волюты, завитки, купола, спирали, веера, арки, стилизованные листья и цветы вновь нашли воплощение в крупных украшениях (ил. 584, 590, 626).

В 1937 году завершилось господство белого металла; после трех десятилетий предпочтительного использования платины, белого золота и белых сплавов, в моду вернулось желтое золото. Широкие «запястья» с центральным звеном в виде самоцветной пряжки, «ошейники» с трубчатыми звеньями и самоцветными клипсами, браслеты «жарретьер» с ювелирными застежками из желтого золота оказались на пике популярности. Броши и браслеты были самыми распространенными украшениями, а в их дизайне уже намечались тенденции, характерные для 1940-х годов, с их геометрическими, но одновременно пластичными формами.

Примерно в 1934 году ван Клиф и Арпельс создали браслет с рисунком пчелиных сот, который во множестве производился и копировался в 1940-х. Это была широкая лента из золотых шестиугольных пластинок, на каждой из них помещался рисунок звезды с камнем, рубином или бриллиантом, в центре, с массивной застежкой в форме завитка или пряжки, усыпанной теми же камнями в невидимых оправах (ил. 732-734).

«Невидимая оправа» - революционная техника крепления драгоценных камней, разработанная ван Клифом и Арпельсом в 1933 году, при которой камень закреплялся так, что металл был абсолютно невидим на передней части изделия. Для этого камни гранили прямоугольником или квадратом, а на боковых гранях прорезали желобки, куда входили металлические рельсы оправы. Изумруды из-за их хрупкости редко вставляли в невидимую оправу, а вот для более твердых сапфиров и рубинов она подходила.

В середине 1930-х годов возникла новая волна натурализма. Трехмерные цветы, птички и насекомые, реализованные в простых геометрических формах, вновь появились на ювелирных изделиях, особенно у Картье (ил. 568 и 569).

← Назад  |  Оглавление  |  Вперед →

 
 
Реклама:


Продвижение сайта ©Оптима
© 2003-2017 Gems.su. Все права защищены.